lb

Обучение нахлыстовому забросу

Нахлыст
Нахлыстовые удилищаНахлыстовые шнурыНахлыстовые катушкиПодлескиМушки
Обучение забросу

С чего начинать? Такой вопрос встает при изучении любого нового дела. Встает он и при освоении нахлыста.

     Я считаю, что тем у кого есть возможность, начинать надо с рыболовных клубов или секций нахлыста. Дело совсем не в том, что рыболов не в состоянии самостоятельно понять то, о чем пишут в книгах, а в том, что неправильно усвоенные с самого начала технические навыки владения снастью искореняются в дальнейшем с большим трудом, можно сказать, с кровью и потом. Поэтому в первый период - освоения техники заброса - лучше заниматься под руководством опытного тренера.

     Так что все, что написано ниже, начинающему нахлыстовику, имеющему возможность воспользоваться услугами тренера, лучше не читать, а направиться прямиком в ближайшую секцию нахлыста. Но как же быть тем рыболовам, кому недоступны индивидуальные тренировки под присмотром опытных нахлыстовиков? Попробуйте выбраться в ближайший большой город или закажите по почте видеокассету с учебным фильмом по нахлысту. Если же таким благом современной цивилизации, как видеомагнитофон, вы не располагаете, просто выпишите снасть по почте - вот уж этого не избежать.

     Как удилище, так и шнур лучше выбрать 6-7 класса. Класс шнура - это вес первых его 10 ярдов (9,14 метра). Для 6 класса - это 10,4 г, для 7 - 12 г (вполне сравнимо с весом небольшой колеблющейся блесны). Удилище и шнур должны соответствовать друг другу по классу - так, на удилище 6-7 класса ставят шнур 6 или 7 класса. Более легким шнуром трудно работать, удилище его не чувствует; более тяжелый шнур вполне способен сломать удилище.

Правильно сбалансированное удилище.

     Какие конкретные удилища можно посоветовать для начинающего? Неплохие удилища выпускает фирма Daiwa - на мой взгляд, для новичка у них оптимальное соотношение между ценой и качеством. Вообще, берите удилища проверенных фирм: Abu Garcia, Daiwa, D.A.M; Shakespeare. He стоит на первых порах увлекаться элитными удилищами - они все-таки довольно дорогие, сначала поймите, какой тип снасти вам больше по душе. Но какое-бы удилище вы не выбрали, после закрепление на нём катушки центр тяжести должен располагаться примерно как на рисунке. Шнуров лучше сразу покупать два. Современный шнур - штука дорогая, вполне сравнимая по стоимости с катушкой или удилищем, поэтому лучше берите, как это не странно звучит, два - тренировочный и рабочий.

     Тренировочные шнуры отличаются от рабочих вполовину меньшей длиной, вчетверо меньшей ценой и его не жалко истрепать где-нибудь на лужайке или при первых выходах на водоем.

     При покупке двух шнуров есть, правда, одна небольшая загвоздка. Дело в том, что тренировочные шнуры в продаже мне попадались только конические или цилиндрические, а рабочий шнур я бы хотел посоветовать с утяжеленным концом, так называемый Weight Forward - он более лоялен к неизбежным поначалу огрехам в технике заброса. Правда, перейти от цилиндрического шнура к утяжеленным не так уж сложно.

     Итак, для нашего удилища 6-7 класса берем тренировочный шнур 7 класса и Weight Forward 6 класса. Еще понадобится подлесок, обеспечивающий плавный переход от шнура к мушке. Вот это уж лучше сделать самому.


     Ну вот, у нас в руках собранная нахлыстовая удочка. Поначалу она кажется неуклюжей, шнур как-то нелепо болтается, подлесок представляется чем-то инородным по отношению к шнуру, но все равно хочется привязать к поводку мушку и отправляться к воде, за рыбой. Вот этого-то делать и не надо. О мушке и рыбе надо совершенно забыть на некоторое время и просто не разрешать себе даже приближаться к воде с подвязанной к поводку мушкой. Отныне и на две недели, как минимум, ваш полигон - ровная лужайка метров тридцать в поперечнике, с невысокой травой, желательно с отсутствием зрителей, которые могут невольно стать и участниками ваших тренировок, правда, не в качестве спортсменов или тренеров, а объектов травматизма. Не стоит забывать брать с собой и защитные очки - конец поводка движется при забросе с очень большой скоростью, и небольшой ватный тампончик, подвязываемый на поводок вместо мушки при тренировке, способен если не вышибить вам глаз, то вполне серьезно его повредить при неожиданном порыве ветра. Кстати, очки, только поляризационные, являются необходимой частью вашего снаряжения и на водоеме. Тем, чье зрение ослаблено, можно приобрести поляризационные накладки на обычные очки.

     Другой способ начального изучения техники заброса - непосредственно на водоеме, но, опять повторяю, без мушки, чтобы азарт поклевки не мешал трезво оценивать недочеты при освоении заброса. Для таких тренировок лучше выбрать какой-нибудь пруд с невысоким ровным берегом. Желательно, чтобы ближайшая сколько-нибудь возвышающаяся над землей растительность находилась от берега на расстоянии 10-15 метров.

     Через верхнее кольцо удилища вытягиваете 5 метров шнура, который змейкой сбрасываете в воду около ног. После размотки шнура производите кольцевой заброс. Неважно, если он получится не совсем удачным, главное - более-менее выпрямить перед собой на воде шнур. Затем довольно резким взмахом удилища шнур посылаете назад, сопровождая его полет взглядом. Удилище при этом отводите назад не более чем на 30 градусов от вертикального положения. Дождавшись, пока шнур выпрямится в воздухе за спиной, выполняют взмах вперед, при этом надо следить, чтобы удилище не наклонялось вперед более чем на 30 градусов от вертикали. После того как шнур выпрямится впереди вас, дайте ему упасть на воду, сопровождая падение шнура наклоном удилища вперед.

     Преимущества тренировки на водоеме заключаются в том, что, во-первых, подъем шнура с травы и с воды - два совершенно разных действия, и лучше сразу привыкнуть к сопротивлению поднимаемого с воды шнура; во-вторых, сразу возникает навык контроля за аккуратным приводнением шнура. Все остальные действия - так называемые холостые забросы, боковые забросы, забросы “змейкой”, держание верха и т.п. - осваиваются только после прочного усвоения такого упрощенного заброса.

     Какие типичные ошибки совершает новичок при выполнении заброса?

     Первая: слишком большое отклонение удилища от вертикали при взмахах вперед и назад. Я и сам до сих пор этим грешу, но, как я понимаю, это следствие многолетней привычки забрасывать глухую поплавочную оснастку длинными удилищами.

     Вторая: не выдерживается пауза при взмахе назад. В этом случае шнур не успевает полностью распрямиться за спиной, и его посыл вперед просто не получается. Проконтролировать, правильно ли выдержана пауза, как я уже отметил выше, можно, сопровождая взглядом полет шнура назад. Только вот беда - стоит, повернув назад голову, выпустить из поля зрения положение удилища, как оно автоматически закладывается назад ниже, чем следует. Это надо на первых порах постоянно держать в уме.

Правильно сбалансированное удилище.

     Не стоит “переедать” во время первых тренировок, пока навык заброса не дошел до автоматизма. Момент, когда необходимо сделать перерыв, определяется очень легко: как только вы почувствовали, что снасть стала неуправляемой, не надо злиться и стараться переломить себя - прекратите выполнять забросы, положите удочку и отдохните полчаса. После перерыва все начнет получаться снова. Продолжение тренировки через силу при наступлении утомления к хорошему не приведет - будут закрепляться неправильные навыки, от которых потом избавиться гораздо труднее, чем приобрести правильные. Обычно при продолжительности каждого занятия в 3-4 часа примерно через 7-8 занятий навык заброса становится почти автоматическим, и можно с осторожностью приступать к первым попыткам ловли рыбы.

Рис.1 Этапы выполнения взмаха назад.

     Дальнейшее изучение забросов можно продолжить освоением приемов ‘поднятие шнура в воздух’ и ‘держание верха’. Для этого необходимо вытянуть с катушки шнур (6-8 метров), пропустить его через кольца удилища и выпрямленным разместить впереди себя. Удилище при этом держат в положении 9.00 на воображаемом циферблате (рис. 1, положение 1). С помощью левой руки шнур фиксируют у рукояти указательным пальцем правой руки. После этого надо шнур поднять в воздух и начать взмахи вперед и назад. Взмах назад осуществляется движением, изображенным на рис. 1. При этом ускорение начинается с положения примерно 10.00, а останавливать удилище следует приблизительно в положении 12.00. Вследствие своей эластичности (а также из-за гибкости запястья руки)удилище будет отклоняться примерно до 13.00-13.30. Оно движется в плоскости, близкой к вертикальной.

     Нахлыстовый шнур при этом должен лететь, или, точнее, ‘развертываться’, по траектории, показанной на рис. 1. Как видно из рисунка, развертывающийся шнур образует петлю. Величина ее зависит от величины угла и прямолинейности участка, на котором удилище и, соответственно, шнур получают ускорение. При выполнении взмаха назад надо стремиться, чтобы петля получилась узкой. Это существенно помогает нейтрализовать отрицательное влияние ветра. Кроме того, в процессе заброса при узкой петле шнур легче преодолевает сопротивление воздуха, чем при широкой петле.

     Для получения узкой петли кончик удилища во время ускорения движения должен идти по линии, максимально приближенной к прямой. И только после завершения ускоряющего движения, то есть уже перед следующим взмахом вперед, удилище еще немного как бы подают назад, давая место развертывающемуся шнуру.

     Характерная ошибка - прижатый к туловищу локоть, остающийся почти неподвижным во время взмаха. В этом случае кончик удилища описывает дугу, вследствие чего неизбежно появляется широкая петля. Такая же ошибка получается, если удилище продолжает ускоренно двигаться до положения больше чем 13.00, например, до 14.00 (исключение составляет специальная техника для дальних забросов). Как правило, это происходит, когда рука недостаточно тренированна и кисть не удерживает удилище в нужном положении. Следует обращать внимание на силу взмаха. Если на участке ускорения шнур не получает необходимой энергии, он не развертывается, а в случае слишком мощного ускорения удилище перегружается, а на шнуре появляется так называемая ‘отраженная’ бегущая волна, искажающая заброс. При взмахе удилища назад усилие должно быть не больше того, какое требуется для полного развертывания шнура.

     Осваивая взмахи вперед, надо знать некоторые их особенности. Дело в том, что в нахлысте существуют так называемые ‘мокрые’ и ‘сухие’ забросы. В первом случае мушка должна погрузиться в воду (тонуть), во втором - лишь касаться поверхности воды.

     В ‘мокром’ после каждого взмаха назад следует взмах вперед с опусканием шнура и мушки на воду. Чтобы мушка тонула, ее нельзя просушивать, то есть долго держать в воздухе. В ‘сухом’ забросе перед опусканием мушки на воду ее предварительно просушивают, выполняя холостые воздушные забросы (то, что называется держанием верха), когда шнур и мушку бросают вперед, затем снова назад - и так несколько раз подряд, прежде чем опустить приманку на воду.

     Как видим, нахлыстовые забросы основаны на чередовании взмахов назад и вперед. Для развертывания шнура после взмаха назад требуется определенное время, пауза.

Рис.2 Холостые забросы. Выдержка паузы.

     Правильная выдержка паузы между взмахами назад и вперед (или посылом шнура) - один из наиболее важных элементов заброса. В случае, если шнур сзади выпрямился недостаточно (рис. 2, а), удилище при взмахе вперед не работает при необходимой нагрузке, то есть не нагружается полной длиной шнура. Кроме того, из-за двойного ускорения, которое воздействует на еще не выпрямленную часть шнура, появляется опасность обрыва мушки при проходе ее через крайнюю заднюю точку. Слишком короткая пауза почти всегда сопровождается характерным щелчком опрокидывающегося подлеска с мушкой (рис. 2, б). Если пауза слишком большая, выпрямленный сзади шнур начинает падать, удилище разгружается и взмах вперед выполняется с большой петлей, а иногда шнур позади касается земли (рис. 2, в). Выдержка паузы постигается на практике. Можно посоветовать начинающему нахлыстовику пользоваться счетом - раз, два, три.. Освоение приема ‘держание верха’, или холостых забросов, состоит в следующем. Вытяните примерно 6-8 метров шнура и, совершая движения между 11.00. и 13.00,как показано на рис. 1, постарайтесь добиться, чтобы шнур сзади и спереди летел по необходимой траектории в одной определенной плоскости. Кончик удилища и рука при этом должны вырисовывать фигуру в виде восьмерки (рис. 3).

Рис.3 Восьмерка, которую должен вырисовывать кончик удилища в процессе выполнения холостых забросов.

     Холостой заброс можно считать освоенным, если вы по желанию можете изменять плоскость полета шнура, а также выполнять холостые забросы шнуром длиной 12-15 метров.

Рис.4 Подтягивание шнура левой рукой.

     Следующий этап - обучение действиям второй рукой. Это вам потребуется для более дальних забросов - свыше 12 метров. Наиболее распространен так называемый скандинавский стиль. Он отличается тем, что шнур в процессе забросов фиксируется не у рукояти, а в левой руке, которая во время взмахов и самого заброса совершает прием подтягивания шнура (рис. 4). При этом левая рука может выполнять две задачи. Простейшая - держать шнур в постоянном натяжении для того, чтобы можно было полностью использовать катапультирующее свойство удилища. Другая и самая важная, но в то же время для начинающего самая трудная - придавать шнуру дополнительное ускорение.

     Различают простое и двойное подтягивание. В первом случае выполняют одно подтягивание на каждую пару взмахов назад - вперед; во втором случае -подтягивание и при взмахе назад, и при взмахе вперед (или при выбросе шнура). Как правило, сейчас почти всегда практикуют более или менее выраженное двойное подтягивание, а ‘выстреливающие’ забросы выполняют только с двойным подтягиванием.

Рис.5 Неправильные действия левой руки:
а - исходное положение;
б - положение при взмахе назад;
в - взмах вперед, шнур не натянут.

     Вначале в ходе холостых забросов при длине шнура 8-10, потом 10-12 метров просто осваивают синхронные движения левой руки, добиваясь, чтобы шнур не терял натяжения. Если левая рука со шнуром остается на одном месте неподвижной, привзмахе вперед теряется контакт со шнуром именно из-за ослабления его натяжения (рис. 5). Ликвидировать эту слабину следует подтягиваниями шнура, осуществляемыми левой рукой.

     Освоив ритмику движений левой руки без подтягивания, можно переходить к выполнению самого подтягивания. Сначала движением ладони коротко подтягивают 10-15 сантиметров шнура, потом постепенно увеличивают подтягиваемые участки шнура до максимума - метр - полтора при двойном подтягивании. Желательно при этом не перестараться и не делать слишком сильных взмахов - это приведет к образованию широкой петли, и хорошего заброса не получится. Например, если при взмахе назад шнур в крайнем положении не будет развертываться и тянуть за собой слабину, сопровождающее движение вверх левой руки потеряет смысл, и при взмахе вперед шнур расслабится, заброс будет сильно искажен.

Рис.6 “Выстреливание” шнура.

Изучение приема подтягивания тесно связано с освоением следующего элемента заброса - удлинением и укорачиванием шнура. Расстояние до места падения мушки полностью обусловлено длиной рабочей, или ‘выстреливаемой’, части шнура, которую следует предварительно освободить. Для этого есть два способа. Первый: в процессе холостых взмахов вытянуть шнур через кольца удилища и совершить заброс шнуром соответствующей длины. Второй: во время холостых взмахов или перед ними подготовить необходимый запас шнура, например, в виде мотка, и ‘выстрелить’ его при посыле вперед (рис. 6).

     Основным приемом считается удлинение или укорачивание шнура в процессе холостых взмахов. Начинать надо с изучения приема удлинения. Во время холостого заброса при взмахе вперед и перед началом взмаха назад левая рука захватывает шнур у катушки. Одновременно со взмахом назад левая рука совершает движение вниз, стягивая при этом с катушки определенный кусок шнура. В момент завершения взмахавперед, когда левая рука почувствует, что шнур ‘тянет’, она его отпускает - происходит короткое ‘выстреливание’. При этом стянутая с катушки часть проходит через кольца, увеличивая рабочую длину шнура. Упражнение можно считать освоенным, когда вам удается в ходе выполнения холостых забросов удлинить рабочую часть шнура описанным способом с 8 до 13-15 метров.

     Удлинение точными отрезками имеет первостепенное значение на соревнованиях покастингу. На рыбной ловле запас шнура, провисающего между катушкой и первымкольцом удилища, может быть подготовлен заранее.Укорачивание шнура производится аналогично. Во время холостого заброса шнур с помощью левой руки фиксируется между рукоятью и средним и указательным пальцами правой руки. При взмахе назад левая рука захватывает шнур немного ниже и подтягивает его, при этом пальцы правой руки немного приоткрываются. В конце взмаха, когда левая рука достигла нижней точки подтягивания, пальцы правой руки снова фиксируют шнур у рукояти. Во время взмаха вперед, когда шнур в воздухе стабилизируется, готовится следующее укорачивание.

Рис.7 Опускание мушки.

     Упражнение можно считать освоенным, если удается укоротить рабочую часть шнура с 13-15 до 6-8 метров.Прием укорачивания является естественным продолжением приема удлинения, поэтому изучать их следует совместно, добиваясь автоматизма всех движений. Изучив холостые забросы, двойное подтягивание, удлинение и укорачивание шнура,можно приступать к выполнению прицельных забросов (в определенную точку на водоеме или в мишень). Заключительная фаза заброса - приводнение (или приземление) мушки (рис. 7).В кастинге техника опускания мушки в мишень несколько иная, чем при ловле рыбы. Для достижения высокой точности и повторяемости в любых погодных условиях спортсмен должен опускать мушку резко, чтобы она с силой ударилась о мишень.

     На водоеме же все наоборот: мушка должна опускаться на воду без лишнего шума, максимально имитируя касание воды насекомым. Резкое опускание применяется в исключительных случаях, например, в ветреную погоду или когда всплеском нужно привлечь внимание рыбы.Чтобы мушка опустилась на воду раньше шнура, надо послать шнур в воображаемую цель, находящуюся несколько выше действительной (на рис. 7 - положение 1). Однако при дальних забросах (на 15 и более метров) шнур чаще всего будет ложиться на воду первым. Желательно, чтоб это происходило с минимальным шумом. Для этого в последний момент рыболов дополнительно подает удилище вперед в направлении заброса.

rb